关于敷辣子的美文

●李根萍

　　“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟。”在这个秋意浓浓、满眼金黄的季节，赣西老家有一道珍贵可口的菜肴，常勾起游子的相思。它的菜名叫——下苗辣椒。

　　何谓下苗辣椒？即深秋季节，辣椒叶快要落尽，苗即将干枯时采摘的最后一茬辣椒。

　　进入深秋后，秋风乍起，大雁南飞，黄草连天，寒气渐重，碧绿的辣椒热闹张扬一夏后，叶片开始泛黄，大一点的辣椒早已一茬茬摘掉了，往日坚硬有力的枝干尽管仍不失风骨，但气色大不如以前，犹如一个历经风霜的老人，没了往日的神采和威猛。

　　坚守在枝头最后一茬辣椒有些胆小，害羞似地躲在厚厚的叶子下，恋恋不舍地挂在输不出什么养分的枝头上，盼着自己能尽快长大一点。这时的辣椒没有经过夏天太阳的灼烤，也没有经过大风骤雨的抽打，都是在秋阳宜人的温室里长大的，自然没有夏季辣椒那样辣得热烈，辣得兴奋，辣得精神，更多的是一种说不出来的青和苦的味道。家乡人特喜欢这味道，或是下酒，或是下饭，或是送人，是秋季一道上等的家常菜肴，亦是秋天最后的馈赠，极为珍贵。

　　要是生活在家乡，深秋想吃下苗辣椒是容易的事，随便在房前屋后的菜园里或田间地头转转，老远就能看见高高地立在地里的“傻大个”——这就是下苗辣椒。此际菜园里静悄悄，不见蝶舞，不闻虫鸣，尽可专注地在叶子下采摘沾着露水的小辣椒，回味着出锅后辣椒的美味，舌根下就立马口水渗出，真有点等不及之感觉。一个个嫩绿小巧的辣椒摘下后，横七竖八躺在竹篓里，宛如一个个调皮的孩子偷偷地溜出了家门，相互逗着玩，煞是可爱。

　　家里要是没种辣椒，那也好办，随便扎进哪个店里吆喝一嗓子，店家都可以让你解馋。但对于像我这样生活在异乡的游子来说，可就没这个口福了。尽管蜗居的都市郊区四处都有“农家乐”，也有这样那样的“土菜馆”，要想吃家乡正宗的下苗辣椒，是无法满足的。店老板往往为了招揽生意，必爽快称之有其菜，但端上桌来的菜肴往往南辕北辙，根本不是家乡的味道，有的甚至还放糖，甜得我难以下口。每年深秋，在异乡想吃下苗辣椒，一直是个奢望。

　　吃下苗辣椒方法多种，将其切碎，加大蒜头炒小炒肉、炒小鱼干，或是炒鸡蛋等，味道极佳，任何地方的辣椒都难炒出这种正宗的味道。

有种炒法最为普遍，即先挑一些软软长长碧绿的下苗辣椒洗净，置入菜板，举刀一拍，随着“啪”的一声脆响，辣椒汁水和籽四喷，辣椒皮开肉绽，拍得越碎越好。辅之配好一些青蒜苗或大蒜头，以及上等的豆豉。将锅烧烫，放适量油，茶油最佳，将辣椒下锅后，反复清炒至八成熟时，辣椒味就出来了。关小火，加入大蒜和豆豉放进锅中同炒，用锅铲将豆豉尽量捣碎，这样味道才能和辣椒合二为一，你中有我，我中有你。

　　调大火，快速翻炒几下，放适量的盐和水，出锅时再加少许味精或鸡精，这道菜就做好了。将下苗辣椒端上桌，香味四溢，胃口大开。最好喝点酒，下苗辣椒喝酒，越喝越有，越喝越仙气飘飘。一口辣椒一口酒，豪情万丈全都有；吃得一碗辣，打遍天下都不怕！家乡人不信邪、霸得蛮、吃得苦，就与善吃辣有着密切的关系。不吃辣子不革命，毛爷爷当年秋收时节在我们家乡吃着辣椒搞起义，霹雳一声暴动，将辣椒一样鲜红的军旗举上井冈山，开辟我党第一个农村革命根据地。

　　记忆中，下苗辣椒在食不果腹的年代，仅是农家一道最为普通的菜肴，要是少油少调料的话，还难以下口，更进不了大酒店，宛如一个乡下孩子，难见大场面，一直藏在山里农家，默默无闻。　　

细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫，雪沫乳花浮午盏。蓼茸蒿笋试春盘，人间有味是清欢。如今，家乡巨变，吃惯大鱼大肉的乡亲的饮食也有了新变化，过去土得掉渣的菜肴登上了大雅之堂，大的酒店都必有下苗辣椒这道家常菜，甚至许多外地人都特意到我们这里吃下苗辣椒，品品正宗土味，增添豪情壮志。吃辣解乡愁，吃辣能壮胆，吃辣也招徕四方宾客。小小不起眼的下苗辣椒，成了秋天的最爱。

家乡的下苗辣椒，早已不是一道普通的菜肴，它既是秋天的礼物，秋天余韵的延续，也是我们这些异乡的游子想念故乡的一种理由，更是与故乡永远割不断的相思。