关于大排档的美文

说起大排档，很多人都有自己的独家记忆。

街边喧嚣嘈杂的食肆，锅气十足的旺火小炒，充满活色生香的生活乐趣。

美食评论家董克平则从行业发展的角度，追溯了那些年关于大排档的饮食记忆。

文/董克平

约了几个朋友在北京CBD一家餐厅吃饭，大家都吃得很开心。事后朋友发消息说：餐厅出品真不错，是不是因为我在才有这样的出品。这也太抬举我了。整个国贸商圈的餐饮，我喜欢的不多，这家是其中之一。平日里去国贸的机会就不多，吃饭还是要找自己喜欢的餐厅。吃一顿少一顿的年纪了，没有冒险探雷的必要。

那天一起吃饭的多是餐饮圈的朋友，话题也多和餐饮圈有关。厉晓麟先生谈到某餐厅已经做到行业翘楚，但当家人还是说自己有些菜是江湖菜。厉先生说，江湖菜多和当年大排档的兴起有关，现在多数人的饮食记忆也是跟着大排档的发展一起成长的。因此即使是高端餐饮，也会说自己是江湖菜，甚至在一些菜式上保留当年大排档的味道、风格。

就这个思路延伸开来，还真是这么回事。改革开放以后，人们手头逐渐有了余钱，外出吃饭多数还是去大排档。大排档是粤式叫法，和苍蝇馆子、小饭馆差不多，价格亲民，味道不差。从改革开放初期到20世纪90年代，这样的餐馆都是大众餐饮消费的主阵地。

避风塘炒蟹，图/张洋

就北京而言，去明珠海鲜酒楼、香港美食城、佳宁娜、潮江春的人毕竟是少数，去羊城酒楼（东四胡同里的小餐馆）、东单大排档（长安街旁做似是而非粤菜的小餐馆）、阿静粤菜酒楼的还是多数，当然还有很多物美价廉的川菜馆（如三峡大酒楼、五粮液大酒楼、豆花庄）和北京菜馆（如民芳、悦宾、东亚）等。

随着社会经济发展和人们生活水平提升，虽然有些酒楼餐厅已经消失了，但是人们却因过往的就餐经历而形成对美食的认知和要求，以致在一些高级餐厅里遇到与当年类似的味道，会因为感动而大快朵颐。

以往不得已的艰辛，努力之后的小康，奋斗之后的富裕，都可能在一饭一菜中飘过、闪过，记忆最深的可能是刚刚可以大口吃肉、大碗喝酒时的简单快乐。经历了繁复才理解简单，富裕久了一定会思念曾经的艰苦。没有这种对比，也就没有今天的幸福感，人就是这样让自己知足并继续奋斗的。

校对|予津

责编|江梅娟

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本文选自《中国烹饪》杂志2022年1月刊，欢迎转发到你的朋友圈。本微信号所有内容未经授权，谢绝转载，侵权必究。如需转载，请联系后台，获得授权后方可转载。转载时请在显著位置注明来源及作者署名。

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